Когда представительство компании Yamaha пригласило нас на презентацию своих новинок 2017 года, мы сразу согласились, поскольку среди них должны были быть представлены моторные лодки. Причём модели российского производства, тюнингованные по стандартам самой Yamaha.

Как нам рассказал Владислав Акельев, отвечающий в представительстве за это новое направление, российские и японские специалисты Yamaha проехали фактически по всем производствам лодок в нашей стране. В итоге остановились на трёх: питерском «Беркут Марин», выпускающем лодки «Беркут», самарской «Волжанке» (производит цельнометаллические лодки) и сызранском «Виктори-Боатс» (создаёт лодки «Виктори» с цельнометаллическим корпусом и верхом из стеклопластика). Решено было позиционировать лодки следующим образом: питерская «Беркут» — целевая лодка для рыбалки, «Волжанки», которые в версии Yamaha называются Yava, — для рыбалки и отдыха и «Виктори» с верхом из стеклопластика — преимущественно для семейного отдыха и дальних прогулок.

Погода в день презентации, как это часто бывает, была не для тестов: над акваторией яхт-клуба постоянно ходили тёмно-синие тучи с редкими разрывами, через которые иногда проскакивали лучи солнца.

Для первой поездки мы выбрали лодку Yava 510 с мотором F80BETL. Это средняя по комплектации модель в линейке моторных судов «Волжанки». В результате внедрения японских технологий Yamaha конструкция лодки была существенно обновлена, например было решено отказаться от реданов. Как итог, судно стало более устойчивым при крутых поворотах и перестало стучать дном по мелкой волне. Также были сделаны специальные отверстия в бортах, через которые сливается вода из кокпита (самоотливная носовая палуба). Улучшилось качество сварных швов. Надо сказать, что «Волжанка» для сборки данных судов открыла новую линию и построила покрасочную камеру. Как показало тестирование на воде, все заявления представителей Yamaha, сделанные на берегу, соответствуют реальности. Лодка уверенно разгоняется до 60–65 км/ч, легко идёт по волне, на ней можно на полном ходу входить в крутой поворот без опасения перевернуться и без сноса кормы. Удобна она и для рыбалки, особенно благодаря передней палубе с кокпитом. Из всех представленных моторных лодок эта модель нам понравилась больше всего.

Следующей испытывали питерскую лодку «Беркут L-Арктика» с уже установленным тентом. Мы выбрали её потому, что на горизонте появилась мощная свинцовая туча. И угадали. Как только подошли к Пироговскому водохранилищу, начался сильный ливень. «Беркут» — мощная лодка для крепких мужиков. Брутальные швы, толстые рамы окон с триплексом, выраженная килеватость на транце (за счёт чего лодка фактически не прыгает по воде), сильный мотор Yamaha F115BETL — тяжёлое судно, которое может преодолеть любые водные препятствия. Мы так и назвали его — БТР. На такой лодке уже не хочется входить в крутой поворот на полной скорости, хотя она выдержит любые крены. Хорошая модель для рыбалки в любых погодных условиях, причём не только на реках и озёрах, но и в прибрежных морских водах. Замечанием к ней были только отсутствие нижней части окна-дверки для прохода на переднюю палубу и толстые рамы окон, ограничивающие видимость при движении, особенно в дождь.

Последней тестируемой нами лодкой была прогулочная «Виктори» с новым 130-сильным мотором. Тучи ушли к горизонту, и мы рванули на ней в сторону широкой воды. Легко набирает 70–75 км/ч. Отличная лодка для прогулок. Маневренная, скоростная и комфортабельная. На таком судне, конечно, можно с удовольствием ловить рыбу или отправиться на пикник с семьей или друзьями. Только жалко будет его испачкать.

В заключение надо добавить, что все лодки продаются в пакете с моторами Yamaha и комплектом приборов по новой программе японского производителя, которая по всему миру носит название BBR — Boat Builders Relations.

Как известно, спиннингисты делятся на две касты — «береговики» и «лодочники». Первые ловят с берега и расположенных на нём причалов, плотин, купален и даже мостков, с которых в деревнях всё ещё полощут бельё. «Береговики» собраны, как спецназовцы, и постоянно готовы к действию, как пионеры времён социализма. Их лозунг «Ничего лишнего!» полностью отражает суть активной рыбалки с пешим перемещением по берегу водоёма. Именно по этой причине набор приманок «береговики» комплектуют с особой тщательностью, а коробочки под них выбирают по размеру карманов одежды или рюкзака, без которого береговой спиннинг многими вообще не практикуется. Совершенно иное дело — ловля спиннингом с лодки. «Лодочники» не лимитированы в выборе предметов, делающих пребывание на лодке комфортным и превращающих рыбалку в настоящий отдых. Всякие «бардачки» на моторке или катере готовы принять в своё нутро коробки с приманками, запасные катушки, шпульки к ним и ещё прорву всякого (так необходимого и не очень) рыболовного скарба. Но именно тут и таится опасность. Как показывает практика, на знакомом водоёме, а именно таким и будет для большинства водномоторников водоём их «приписки», нужно не более пяти-семи проверенных приманок, которые в ходе рыбалки сменяют друг друга. Потерять их в одном из «бардачков» обычное дело. Вытаскивать эти приманки из стандартных коробок или ящиков, что берут на борт судна, а потом мокрые класть обратно по отделениям крайне неудобно. Особенно если ветрено, на воде неспокойно и бортовая качка мешает привычным для рыболова действиям. Как правило, заранее подготовленные приманки — воблеры, блёсны, джиг-головки с «резиной» — раскладывают по борту гребной лодки или под ветровым стеклом моторного катера. Но и то и другое довольно ненадёжно, а в некоторых случаях и опасно, ведь острые тройные крючки приманок, которые могут сорваться со своих мест, становятся потенциальной угрозой для рыболова. А если такое произойдёт в надувной лодке, то вероятность прокола и последующей за ним аварийной ситуации резко возрастёт. В качестве хранилища для приманок предлагаются многие варианты: и пластиковое ведро, и жёсткое крепление коробочки к «торпеде» ветрового стекла, и полоски резины, под которые заправляются крючки приманок, но всё это не спасает от неудобств. Американцы, как традиционные любители комфорта в «лодочной» ловле рыбы, придумали замечательное устройство для хранения приманок на лодке любого типа. ТД «Рыбачьте с нами» представляет такой девайс, который проще всего назвать «магнитной вешалкой для искусственных приманок». Это изделие представляет собой кронштейн из прочного пластика с встроенными в него сильными магнитами. Девять из них обращены «лицом» вниз и предназначены для подвески девяти приманок, а пара магнитов расположена на правом краю и является мобильным держателем рыболовных пассатижей или корнцангов, которыми удобно извлекать крючки из пасти зубастой рыбы. Сила притяжения магнитов такова, что морской пилькер массой 270 г непоколебимо удерживается за тройник на держателе при бортовой качке, возникающей при волнении на воде в три балла. Едва ли в такую погоду нужно выходить на рыбалку, но, оказавшись в условиях разыгравшегося ненастья, за приманки можно быть спокойным: они не станут «скакать» по всей лодке, грозя зацепить всё и вся. Крепится держатель на планширь, фальшборт катера или баллон надувного РИБа тремя «липкими» дисками. Общая длина «магнитной вешалки» — 330 мм. Точное место крепления «вешалки для приманок» лучше всего определить прямо на рыбалке, учитывая собственные привычки и передвижение по обитаемому пространству судна.

Фонарики на светодиодах стали популярными на рыбалке. Они дают сильный световой поток, компактны, могут довольно долго непрерывно гореть и к тому же недуроги. Однако их конструкция в большинстве случаев оставляет желать лучшего. Даже фонарик в точёном корпусе из алюминиевого сплава, снабжённый двумя уплотнительными кольцами из резины, имеет существенный недостаток: его стекло негерметизированно. Обычный дождь может явиться причиной потери единственного источника света на рыбалке, поскольку попадание всего нескольких капель воды на стекло и внутрь корпуса способно вызвать замыкание на электронной плате, где распаяны светодиоды. Чтобы продлить срок службы такого фонарика и сделать его почти «подводным», потребуется всего лишь двухкомпонентный эпоксидный клей. Сначала отвинтите переднюю втулку со стеклом, вытащите из неё блок со светодиодами и извлеките стекло. Составьте клеевую смесь, равную по объёму примерно шести-семи спичечным головкам. Аккуратно нанесите её на внутреннюю сторону резьбовой втулки в месте прилегания стекла. С помощью липкой ленты установите стекло точно по месту, прижимая его к втулке и частично выдавливая клей. Спустя пять минут удалите спичкой излишки клеевого состава, пока он окончательно не отвердел. Соберите фонарик, убедитесь, что он исправен. Для большей надёжности полезно промазать его уплотнительные кольца силиконовой смазкой для катушек.

По архивным материалам

Специальный рыболовный ящик для летней удочки всем хорош: он устойчив практически на любом грунте и на берегу, имеет держатели для удилища и массу приспособлений для крепления различных аксессуаров, начиная от ловушки и столика и заканчивая ведёрком для воды.

Тем не менее часто появляется потребность в дополнительном отделении ящика, поскольку штатные рассчитаны в основном для мотовилец или некрупных аксессуаров. Кроме того, нередко возникает необходимость сделать ящик чуть выше, чтобы удобнее было работать со штекером. Эти проблемы, наверное, можно решить, заказав дополнительный модуль, но порой оказывается, что-либо модуль заказать невозможно, либо он не отвечает требованиям рыболова.

Есть идея!

Предлагаю другой способ решения данной проблемы: изготовить модуль для ящика самостоятельно, благо всё необходимое для этого сейчас можно купить либо на строительном рынке, либо в специализированном магазине.

Основные требования к модулю: необходимый объём, прочность (он должен выдерживать массу рыболова), коррозионная стойкость, простота конструкции и эстетичный внешний вид. Мой ящик служит уже много лет, но теперь потребовалось большое отделение, в котором можно было бы перевозить рыболовные катушки, прикормочные чашки для штекера и другие объёмные приспособления. Учитывая однотипную конструкцию множества рыболовных ящиков, уверен, что дополнительный модуль несложно изготовить и для них. По такому же принципу легко сделать модули для оснасток или поводочницы, а поскольку для них не требуется большая прочность, можно сэкономить на материале и массе конструкции.

Для стенок модуля я использовал алюминиевый лист толщиной 1,5 мм; для стоек по углам, которые должны воспринимать основную нагрузку, а также по верхнему и нижнему периметру сделана обвязка из алюминиевого уголка с полкой шириной 15 мм. Ещё понадобится пара пакетиков вытяжных заклёпок диаметром 3,2 и 4 мм. Стоимость материала намного дешевле стоимости фирменного модуля для ящика, причём немалая часть материалов осталась для будущих изделий.

Необходимые инструменты для работы по металлу: ножовка по металлу с мелким или средним зубом, дрель со свёрлами для получения отверстий под заклёпки, заклёпочник, пара напильников (грубый и тонкий — личной), линейка, чертилка, наждачная бумага. Как правило, такой нехитрый набор инструментов есть у каждого, кто хоть изредка делает что-то по дому или мастерит самостоятельно.

Прежде всего необходимо решить проблему крепежа модуля к ящику. Мне отчасти повезло: я снял фирменные крепежи с неиспользуемого мной переносного модуля, ответная же часть креплений уже имеется на ящике. Если такой возможности нет, то петли и застёжки несложно найти на тех же рынках, например рояльные или обычные маленькие латунные петли, застёжки для всякого рода ящиков и мебели. В совсем уж безвыходном положении можно перенести имеющийся крепёж ящика на верхнюю часть самодельного модуля, а нижнюю прикрепить неподвижно. Функциональность конструкции при этом нисколько не страдает, разве что модуль в таком случае будет установлен постоянно. При креплении застёжек необходимо учитывать толщину уплотнителя с торцов модуля, иначе закрывать застёжки придётся, прилагая большое усилие.

Своими силами

Пожалуй, самое трудное в этой работе — ровно раскроить лист алюминия. Очень хорошо, если удаётся сделать это при покупке по уже заданным размерам; разрезанный в промышленных условиях лист почти не требует дополнительной обработки. Мне пришлось резать лист вручную, поэтому потребовалась аккуратная зачистка и выравнивание размеров всех четырёх полотен. Вся остальная работа едва ли сложнее сборки детского конструктора; главное — всё правильно разметить. Отверстия в соединяемых деталях удобно сверлить, сжав детали небольшими тисками или струбциной. Обязательно надо зачищать заусенцы сверлом большего диаметра, иначе вытяжные заклёпки не притянут надёжно листы металла.

Некоторые трудности возникли со стыковкой уголка в углах. Если это сделать просто внахлёст, верхняя полка может выступать над уровнем модуля, что частично скрыл бы уплотнитель. Другой вариант — срезать полку уголка под углом 45 °, но это уменьшило бы жёсткость конструкции и, возможно, привело к скрипам в месте стыковки. Пользуясь мягкостью алюминия, я тисками немного смял одну из полок, рассчитывая, что другая утопится в этом углублении. Правда, подгонка восьми угловых соединений заняла немало времени, но это позволило сохранить жёсткость конструкции. Четырёх заклёпок на вертикальных уголках оказалось слишком много, достаточно трёх с каждой стороны.

Изготовленный модуль прекрасно выдержал испытания в течение всего рыболовного сезона, а благодаря более рациональному подбору материалов и конструкции он оказался значительно легче фирменного. Первоначально для шумо- и термоизоляции я обклеил его изнутри 5-миллиметровым самоклеющимся пенополиэтиленом, купленным на строительном рынке. Но в процессе эксплуатации утеплитель отклеился, порвался, и пришлось его удалить. Считаю, что лучше использовать автомобильные звукоизоляционные материалы, они более прочные и имеют надёжный клеящий слой. Чтобы исключить попадание воды в модуль во время дождя, с торцов наклеил обрезанный D-образный дверной уплотнитель, обезжирив поверхности перед приклеиванием.

Модуль можно покрасить в нужный вам цвет, для этого подойдут недорогие и доступные автомобильные эмали в баллончиках, выбор цветовой гаммы которых огромен. Перед нанесением эмали необходимо загрунтовать поверхности универсальным грунтом, который обеспечивает необходимую адгезию с алюминием.

В наше время человек с фотоаппаратом стал привычным, вполне обыденным явлением, а фототехника совершенствуется год от года, расширяя свободу творчества. Современная цифровая камера работает в большом диапазоне режимов и программ, но каким бы совершенным ни был фотоаппарат, он остаётся всего лишь инструментом в руках человека, который с его помощью пытается выразить своё отношение к жизни во всех её проявлениях, в том числе и в рыбалке. Я не стану касаться выбора фотоаппарата для съёмки рыбалки. У многих рыболовов фотокамеры уже есть, а хороший снимок можно сделать и недорогим инструментом, если знаешь основные принципы построения кадра.

Фотоаппарат лишён творческой воли, он — лишь орудие в руках человека. А чтобы взгляд на мир через объектив был интересен окружающим людям, необходимо использовать все доступные фотографу выразительные средства. Основным из них всегда была и будет композиция, изобразительное решение, которое можно реализовать выбором плана, ракурса, перспективы, тона, света, цвета и фактуры. Чтобы добиться хорошего снимка, фотографу обязательно нужно использовать весь этот инструментарий. К сожалению, очень многие снимки, которые присылают в редакцию наши читатели и даже некоторые авторы статей, весьма далеки от совершенства не потому, что для съёмки использовали плохую технику, а потому, что снимали по простому принципу: навёл аппарат на объект, нажал кнопку — готово!

С какой стороны падает свет, что находится на переднем и заднем планах, куда смотрит рыболов, как он держит рыбу — обо всём этом даже мысли не возникает. Иногда обидно получать снимок полноценного трофея, у которого из-за ошибки в кадрировании срезан хвост, вместо проработанных чешуек — огромный блик, а вместо лица героя — чёрная дыра. Тем более обидно, что такие кадры обычно бывают постановочными, то есть у автора снимка было время подумать о том, как расположить в кадре основные и второстепенные объекты с учётом света и перспективы. Конечно, намного труднее не допустить ошибки при съёмке вываживаемой рыбы, поскольку тут мы фиксируем движение, а не статику. Некоторые огрехи при такой съёмке можно простить или исправить потом при компьютерной обработке.

Итак, прежде чем начать съёмку, стоит подумать о том, что для вас является главным, что в первую очередь должно привлекать внимание зрителя на вашей фотографии и как добиться того, чтобы выигрышно выделить именно данный объект. Это полезно делать в любой ситуации — съёмка на рыбалке всегда разноплановая. Кроме выдающихся трофеев обычно хочется показать и природу, выразив собственные впечатления от её красот, и лица друзей, таких же фанатов рыбалки, как и вы, и те снасти, на которые была поймана рыба, и яркие моменты борьбы с сильной рыбой, и многие другие вещи, которые так или иначе связаны с вашим отношением к природе. Для каждого из таких кадров необходимо выбрать определённый план. Например, пейзаж снимают на общем плане, используя короткофокусный объектив или выставляя объектив с переменным фокусным расстоянием (зумм или трансфокатор) на короткий фокус. В этом случае можно передать необъятность окружающего мира, широту реки или озера, глубину небосвода, буйную зелень деревьев или тростника. Но пейзаж не будет интересным, если вы не включите в него какие-то значимые детали. Глядя на пустую реку, зритель вряд ли догадается о том, что снимок сделан на рыбалке, а не с борта туристического теплохода. Значит, здесь должна быть какая-то конкретная деталь, подчеркивающая рыболовную тему: рыболовы на воде или на берегу, закинутые снасти, костёр на вечерней реке и т. п.

С другой стороны, фиксирующая действительность беспристрастная камера не способна убрать из кадра лишние детали, поэтому даже при съёмке рыболовного пейзажа старайтесь избегать не имеющих значения деталей, иначе можно размыть главную идею снимка и нарушить равновесие выбранного сюжета.

Средний план используют для съёмки ловящего с берега или с лодки рыболова, вываживания рыбы и т. д. Для этого меняют объектив, или увеличивают переменное фокусное расстояние, или передвигаются ближе к объекту съёмки. Крупный план, ещё более увеличивая фокусное расстояние объектива или приближаясь к объекту, используют для съёмки трофеев, деталей снаряжения и других объектов, которые трудно разглядеть на среднем или общем плане.

Для правильного выстраивания композиции существует множество приёмов, которые первоначально использовались в живописи. Они помогают разместить главный и второстепенный объекты так, чтобы фотография выглядела более «живой», динамичной. Прежде всего, эту динамику можно передать, подчёркивая различные диагонали, под которыми могут располагаться объекты съёмки. Например, намного интереснее смотрится фотография, на которой река течёт, пересекая кадр по диагонали, чем снятая «в лоб», пересекающая кадр посредине.

Чтобы легче было найти место в кадре для основного объекта, существует правило деления кадра на девять частей. Ключевые точки размещают в месте пересечения горизонтальных и вертикальных линий. Кстати, многие современные фотокамеры оснащены такой сеткой для облегчения вашей работы с ними. Но довольно часто от этого правила приходится отступать, особенно при поиске необычного ракурса.

Обязательно нужно учитывать особенности заднего плана, когда основной объект съёмки располагается на переднем. Иногда мы получаем фото, на котором из головы главного героя «растут» вёсла или удочки, как усы кузнечика. Задний план не менее важен в композиции снимка, и его нужно эффективно использовать для создания общего настроения. Пусть фоном для основного объекта съёмки станет небо в прогале среди деревьев или стена рыболовной избушки, или зелёный холм позади рыболова. Но такой фон должен оставаться целостным, чтобы, например, прямо за головой не оказалась граница того же холма и неба.

При пейзажной съёмке ощущение перспективы помогают создать детали на первом плане, например кусты или деревья по краям кадра. Это так называемое композиционное наслоение, подчеркивающее глубину пространства. На сбалансированность пейзажного кадра сильно влияет расположение линии горизонта. Если она размещена посередине, кадр теряет динамику и становится скучным. Лучше разместить её в верхней или нижней трети кадра.

Выразительности снимка можно добиться с помощью изменения ракурса съёмки. Попробуйте снять один и тот же объект, меняя точку съёмки. Сфотографированный с разных точек этот объект в одном случае может быть невыразительным и плоским, в другом, наоборот, приобретёт объём, и в нём резче проявятся какие-то свойственные ему характерные черты.

При освоении фотографирования немало помогают экскурсии в музеи изобразительного искусства. На полотнах великих реалистов можно увидеть, как используются средства композиции, та же перспектива, освещение, расположение главных и второстепенных объектов. Дело в том, что фотография живёт практически по тем же законам, что и живопись, но художник пользуется для создания образов красками, а фотограф «пишет» светом. Правда, у художника есть возможность оставить на полотне только самые важные детали, а беспристрастная камера фиксирует всё, что попадает в объектив. Поэтому фотографу нужно быть предельно внимательным, чтобы сделать лаконичный, без лишних деталей, и в то же время наполненный содержанием кадр.

Если у вас цифровая камера, не жалейте кадров, больше экспериментируйте с композиционным построением кадра. В будущем мы обязательно поговорим о разных возможностях цифровой камеры и их эффективном использовании для съёмки рыболовных сюжетов. Кроме того, существуют специальные компьютерные программы для обработки цифровых снимков. Это также станет предметом нашего исследования.

Сегодня в наших руках оказалась удивительная фототехника, которая заметно приблизила фотоискусство к искусству живописи. Не зря же хороших фотографов чаще всего называют фотохудожниками.

Вначале этого года, а если быть точнее, то 24-26 февраля 2017 года, прошёл XIV Чемпионат мира по ловле на мормышку со льда в Риге на озере Мазайс Балтэзерс. По итогам соревнований среди 14 стран Россия завоевала 3 место с общим весом 14 765 г, на втором месте — Латвия (14 940 г), на первом — Украина (15 960 г). Команда-чемпион обошла нас на килограмм. Можно долго обсуждать просчёты в стратегии и тактике. Но, как рассказал один из очевидцев и спонсоров чемпионата, настоящей тактической находкой сборной Украины было то, что они на скорости приближались к лунке, падали заранее на колени, подъезжая, как на санках, к исходной точке, тут же опускали в неё мормышку. При обычном подходе к лунке с присаживанием на этом теряется 3-5 секунд. Из таких секунд складывается дополнительное время на поимку рыбы. В начале марта я пообщался с этим спонсором на подмосковном водоёме, в процессе соревнований на последнем отборочном этапе кубка Москвы по мормышке, и присмотрелся к участникам: как они подходят к лунке, как ловят, какое у них снаряжение. И в первую очередь меня интересовали наколенники.

Стоит согласиться, что рыболовные костюмы с советских времён пустых прилавков прошли некую эволюцию — от ватных штанов до современных, с мембранными материалами. Но не все держат тепло одинаково хорошо. В тех местах, где происходят сгибы (на коленях и в пятой точке), утеплитель сжимается и начинает пропускать холод. Особенно это остро чувствуется при длительной езде на снегоходах и статической ловле (сидя на ящике или на корточках, склонившись над лункой). В такие моменты выручают наколенники, утеплённые крышки ящиков. Но не всегда удобно сидеть на ящике. Особенно это важно при спортивной ловле на мормышку, когда важна каждая непропущенная поклёвка, несмотря на задувание ветра. Тут лучшая защита — это корпус рыболова и плотный контакт со льдом, чтобы ветер не играл леской и сторожком. Вот тогда и выручают наколенники и пенка на пятой точке. Но современная рыболовно-конструкторская мысль не стоит на месте и всё время движется вперёд. Если защитить не только колено, но и голень полностью, преимуществ будет гораздо больше.

Тот, кто регулярно рыбачит зимой по открытой воде, утверждает, что тепло — самый драгоценный ресурс в это время. Чем больше тепла, тем дольше и качественнее длится зимняя рыбалка. Фидеристам для этого в морозы просто необходим портативный газовый обогреватель.

Тепло для зимней прикормки

Зимние доночники, в том числе и я, постоянно решают проблему, как предотвратить замерзание прикормки. Даже заготовленная заранее в домашних условиях, увлажнённая за десять часов и набухшая прикормка на рыбалке очень быстро теряет свою работоспособность из-за влияния отрицательных температур: вода на морозе превращается в лёд; чем ниже температура воздуха, тем быстрее происходит процесс кристаллизации воды. Мои коллеги и я сталкивались с подобной проблемой десятки раз. Приехав на рыбалку с уже готовой прикормкой, спускались к зимней реке со всей амуницией, раскладывали снасти и, через какое-то время достав кормовую заготовку, обнаруживали вместо домашнего рассыпчатого корма ужасную кашу из ледышек. А ведь с момента приезда прошло не более часа. Самое неприятное, что такая «окоченевшая» прикормка имеет положительную плавучесть, и даже поданная в точку ловли с помощью очень тяжёлой фидерной кормушки она после попадания на дно сразу же начинает всплывать. Получается, что мы не прикармливаем нужную точку, а просто разбрасываем корм во всех направлениях. А представляете, как будет работать такая прикормка на быстрой зимней реке? Корм, поданный кормушкой в определённое место, станет подниматься и уплывать вниз по течению на какое-то расстояние, и привлечь рыбу к конкретной точке не удастся. Как же решить проблему обмерзания корма? Некоторые рыболовы помещают в ёмкость с прикормкой бутылки с горячей водой или медицинские грелки, но, как показала практика, все эти усилия помогают ненадолго, поскольку вода в любой ёмкости на сильном морозе быстро остывает. Добавление в рабочие смеси поваренной соли немного сокращает время кристаллизации воды, однако соль быстро убивает живые составляющие прикормки. Кроме того, «пересоленная» прикормка оказывается не по вкусу рыбам. Мало спасают и дорогостоящие термосумки, которые иногда пробуют использовать как ёмкость для хранения прикормки. Ни один сосуд, если в нём нет носителя тепла, не способен удерживать тепло.

Помощь профессиональных туристов

Пришлось воспользоваться специальным газовым оборудованием, предназначенным для обогрева палаток профессиональных туристов, совершающих восхождения в горы или зимние путешествия. Газовые обогреватели не только средство для сохранения корма, но и для обогрева себя самого. Опыт туристов помог найти мне в обширном ассортименте мобильных газовых обогревателей именно то, что нужно рыболовам: обогреватель направленного действия компании Kovea. Производитель утверждает, что с данным обогревателем можно смело работать на улице при сильных морозах. Мощности 0,9 кВт хватает, чтобы обогреть не только палатку, но и человека, и прикормку даже при внешней температуре −18 °С. У обогревателя два положения: наклонное и горизонтальное. Для рыбалки больше подходит горизонтальное, так как корм обогревается снизу. Оба положения жёстко фиксируются крепёжным болтом, при этом исключаются возможности изменения положения отражателя и опрокидывания обогревателя.

Пользоваться обогревателем можно двумя способами. При температуре воздуха до −5 °С я ставлю его отражателем вверх на снег под тазик с кормом, устанавливая среднюю мощность. Прикормочный таз обычно закрепляю специальным круглым ободом на рыболовном кресле; расстояние между обогревателем и тазом равно 20 см. Прикормку засыпаю в прикормочный таз; от работы обогревателя нагревается дно кормовой ёмкости, а затем и сама прикормка. При этом кормовая смесь становится тёплой и абсолютно удобоваримой для рыб; опарыши обретают максимальную активность, а мотыль шевелится так, будто его только что намыли. Влага практически не уходит, физические и химические свойства прикормки не теряются.

Когда же температура понизится до −20 °С, понадобятся дополнительно сберегающие тепло действия и некоторые доработки конструкции обогревающей системы. В качестве дополнительного отражателя тепла я использую лист фольгированного пенополиэтилена размером 500×1300 мм, из которого формирую подобие резервуара. Раму-кольцо для удержания прикормочного тазика устанавливаю на платформу или кресло, после чего оборачиваю её утеплителем, фольгой внутрь, чтобы тепло обогревателя сохранялось внутри создавшегося пространства. Всю конструкцию крепко обвязываю верёвкой или закрепляю скотчем. Затем вкладываю внутрь включенную горелку отражателем вверх; средней мощности, как и в первом случае, окажется вполне достаточно. Потом в раму вставляю тазик с прикормкой. Если мороз очень сильный, его можно накрыть сверху крышкой, таз греется снизу, тепло сохраняется, качество корма становится идеальным. Газовую горелку я активно использую на каждой зимней рыбалке с фидером и не только грею на ней прикормку, но и греюсь сам. На время отставляю таз с кормом в сторону и грею руки или лицо над теплом обогревателя.

Помотавшись по лесам, горам и рекам, начинаешь немного по-новому оценивать возможности своего снаряжения и свои собственные силы.

В те времена, когда мне приходилось таскать на себе брезентовый рюкзак с палаткой из того же материала, самым востребованным предметом походного снаряжения был так называемый костровой набор, состоящий из стального троса с крючками и нескольких котелков. Вещи эти и по сей день не потеряли актуальности. Готовить пищу на костре всегда приятно, даже получается как-то вкуснее, чем на плите. Особенно когда есть в запасе достаточно времени, организм полон энергии, имеются в округе сухие дрова. Но что делать, если несколько дней подряд льёт дождь и все дрова промокли, если ты валишься с ног от усталости или кругом одни камни и ветер грозится сорвать палатку?

На мой взгляд, всё самое лучшее и удобное снаряжение пришло в обычный, любительский туризм (в том числе и рыболовный) из альпинизма. Именно в условиях высокогорья к нему предъявляются самые серьёзные требования. Особо необходимой вещью в рюкзаке я считаю газовую горелку, причём куда бы этот рюкзак ни собирался: в горы, в тундру, на сплав или просто на рыбалку с ночёвкой. В нём всегда есть место для газового баллончика и портативной альпинистской горелки. Я предпочитаю именно газовую, с универсальным резьбовым соединением, поскольку баллоны под неё можно купить практически везде. Со шлангом или без? Если готовить придётся на одного или на двоих, можно обойтись горелкой с креплением на баллон. Если же компания большая или просто возникает необходимость вскипятить больший объём, лучше воспользоваться горелкой на ножках со шлангом, она более устойчива. Постараюсь перечислить все достоинства горелки: она лёгкая, компактная, производительная, неприхотливая, относительно недорогая; позволяет готовить еду в тамбуре палатки, что немаловажно в условиях плохой погоды, да и просто в считанные минуты вскипятить чай на рыбалке. Преимущества налицо.

Латинская пословица «Omnia mea mecum porto» в полной мере передаёт образ жизни путешествующего рыболова. Но не только в дальних странствиях мы вынуждены нести на себе всё необходимое для обеспечения своей жизнедеятельности. Оказаться в условиях полностью автономного существования можно и не выезжая за пределы своей области, а просто отправившись со спиннингом в поход по любимой речке с одной или несколькими ночёвками.

Чтобы переноска снастей и снаряжения не превратилась в пытку, необходим добротный качественный рюкзак. Можно, конечно, возразить, что удобнее отправиться на рыбалку на автомобиле. Но у автотуризма много своих минусов: не у всех есть внедорожники, машину не оставишь надолго без присмотра, не ко всем интересным местам можно подъехать. Многие рыболовы используют различные поясные разгрузки, жилеты и сумки, но всё это хорошо для небольшого объёма не очень тяжёлых вещей, например коробок с приманками и накидки от дождя. Если же речь идёт о транспортировке палатки, спальника, кухонного оборудования и запаса провианта, без рюкзака не обойтись.

А если уж раскошеливаться на снаряжение, лучше приобрести профессиональное, туристическое, предназначенное для серьёзных нагрузок. Такие «изобретения» пытливых умов, как рюкзаки-трансформеры с пристегивающимися сумками, стульями, и т. п., с виду, может, и выглядят грамотно сконструированными, но на деле это от лукавого… Почему я рассматриваю только туристические рюкзаки? Да потому, что всё самое надёжное и удобное снаряжение пришло в обычную жизнь из области разнообразного экстрима: альпинизма, треккинга, водного туризма. Человек, раз за разом попадая в экстремальные условия, старался довести свою экипировку до совершенства. Поэтому было бы неправильно игнорировать опыт целых поколений новаторов и ходить со старым брезентовым рюкзаком или с тем, что в магазинах продаётся под названием «рюкзак рыбака».

Каким должен быть рюкзак?

Во-первых, вместительным. Оптимальным объёмом для взрослого мужчины я считаю 75–100 л. Пусть вас не смущает мысль, что мешок слишком большой. Все современные туристические рюкзаки снабжены целой системой утяжек и регулировок. Сделать из большого рюкзака маленький не составит труда, а вот наоборот — не получится.

Рюкзак должен быть высоким и по возможности не очень широким, тогда его центр тяжести (когда рюкзак правильно уложен) будет смещён вверх и приближен к спине. Этой же цели служат и плечевые ремни, пришитые к лямкам и имеющие регулировочную фурнитуру. Даже сильно загруженный, такой рюкзак не оттягивает плечи.

Рюкзак подбирается под особенности фигуры путешественника. У разных моделей могут отличаться ширина и форма лямок, длина и жёсткость смягчающей части разгрузочного пояса, форма и конструкция каркаса. Важно, чтобы рюкзак имел элементы жёсткости, позволяющие держать форму в любых условиях.

Все рюкзаки оснащаются карманами. Их расположение и объём подбираются под определённый вид путешествий. К примеру, большое количество вместительных карманов может существенно затруднить передвижение по густому лесу, но помочь в водном туризме (при перевозке рюкзака на раме катамарана).

Материал мешка должен быть прочным. Хорошо, если он выполнен из ткани типа Rip-stop, которая не расползается при незначительных повреждениях. Понятно, что необходимо аккуратно обращаться с вещами, но в состоянии усталости перестаёшь обращать внимание на острые камни и сучья, способные испортить снаряжение.

Конструкция рюкзака

У всех современных моделей анатомических рюкзаков есть подвесная система. В идеале она должна иметь максимум возможностей для регулировки. Лямки современного рюкзака выполнены из вентилируемого пористого материала, что придаёт им мягкость, помогает принять индивидуальную форму под нагрузкой и не даёт натирать плечи при намокании. Наличие лямочных строп не только укрепляет конструкцию, но и позволяет оптимально настроить под индивидуальные особенности своей фигуры подвесную систему рюкзака. Расстояние между верхним отделом подвесной системы и поясом настраивается индивидуально. Если лямки окажутся слишком низко, вся нагрузка ляжет на плечи; если наоборот, то на пояс, то есть на бёдра. Поэтому лямки регулируются по высоте, для них предусмотрено несколько положений. На лямках иногда крепятся дополнительные карманы или фурнитура для их крепления. Продолжением лямок можно считать смягчающие элементы в верхней части спинки рюкзака. Они делают контакт спины в области лопаток с рюкзаком более комфортным и обеспечивают вентиляцию, что очень важно при длительной ходьбе. Часто для их крепления применяется «плавающая» система, которая приобретает жёсткость только под нагрузкой и состоит из строп с регулировкой.

В подвесную систему входит также поясной ремень, хотя правильнее назвать его разгрузочным поясом. Он необходим для распределения нагрузки между верхним отделом позвоночника и поясницей. Даже если пояс съёмный, его положение на рюкзаке не меняется, он всегда крепится возле днища. В противном случае рюкзак опускался бы ниже поясницы и мешал при ходьбе. Когда пояс правильно отрегулирован по высоте и затянут, основная тяжесть рюкзака распределяется между плечами и бёдрами. Если убрать пояс, вся масса груза ляжет на плечи. Те, кому доводилось ходить со старыми брезентовыми рюкзаками, прекрасно меня поймут. Идти с неправильно распределённым грузом за спиной долго не получится, придётся то и дело останавливаться и давать отдых плечам и спине. Поясной ремень обязательно должен быть удобным, в меру мягким, не стеснять движений и регулироваться по высоте и длине. Хорошо, если он застёгивается пряжкой типа «самосброс», это может выручить в экстремальной ситуации, когда необходимо быстро избавиться от груза за плечами (например, споткнувшись на скользком берегу). Многие известные производители располагают на поясном ремне небольшие карманы (иногда съёмные) для документов, денег и разных мелочей. Практика показывает, что это очень удобно.

Выбор геометрии и особенностей самого мешка — вопрос индивидуальных предпочтений. Я перепробовал много различных моделей рюкзаков, и у меня сложилось определённое мнение о полезности некоторых элементов конструкции. Очень удобно, на мой взгляд, наличие в рюкзаке затягивающейся или застегивающейся перегородки, отделяющей нижнюю треть объёма. Для удобства доступа к содержимому этого отдела в мешок вшивается поперечная или диагональная молния. Чтобы достать из нижней части рюкзака тёплый свитер, необязательно разгружать весь мешок, достаточно лишь расстегнуть молнию.

Следующий важный для меня вопрос — выбор карманов. На мой взгляд, пристегивающиеся или пришитые снаружи к мешку карманы намного удобнее интегрированных. Когда встроенные карманы пусты, очень сложно аккуратно уложить вещи в рюкзаке, а когда мешок загружен, трудно заполнять вспомогательные полости. Если же карманы расположены снаружи, они не влияют на процесс упаковки. Кроме того, карманы, пристёгивающиеся на молнии, можно снять, когда они не нужны, или использовать в качестве сумок для мелочей и убирать внутрь основного мешка. На одном из моих рюкзаков большой накладной задний карман выполнен в виде маленького рюкзачка, то есть к нему пришиты лямки, а под спинку сделана подкладка из пенополиуретана. В нём я храню деньги, документы, фотоаппарат, а если необходимо оставить большой рюкзак, например, в камере хранения на вокзале, я отстегиваю маленький и беру с собой.

Клапан рюкзака редко не имеет вместительного кармана (или нескольких). Кроме того, он служит защитой рюкзака сверху и помогает при необходимости увеличить его полезный объём. Для этого клапан крепится к основному мешку с помощью строп с регулировочной фурнитурой.

Некоторые производители на днище рюкзака предусматривают карман для дождевой накидки, которая набрасывается на весь рюкзак и держится с помощью резинки. Она защищает вещи не только от намокания, но и от проникновения пыли (при перевозке рюкзаков на крыше вездехода или на багажнике машины). Само днище, как правило, выполнено из толстой ткани типа «кордура». Это вполне надёжный материал, но для рыболовных путешествий удобнее было бы прорезиненное днище, выполненное в форме лотка с невысокими бортами.

Руководство для пользователя

Удобство переноски груза в рюкзаке и минимизация усталости напрямую зависят не только от оснащения рюкзака, но и от правильной его загрузки. Отмечу несколько важных для меня правил, выведенных на основании собственного опыта. Прежде всего, наиболее тяжёлые предметы не следует размещать на днище, хотя многие путешественники совершают именно эту ошибку. С одной стороны, логика подсказывает, что при большей загрузке нижней трети объёма центр тяжести рюкзака сместится вниз и уменьшится риск опрокидывания или падения. С другой — нижняя часть рюкзака при этом приобретает выраженную инертность, что отрицательно сказывается на управляемости движением, учитывая подвижность тазобедренных суставов во время ходьбы. Для оптимального распределения груза самые тяжёлые вещи нужно размещать ближе к спине, тем самым снижается инертность периферии рюкзака. Центр тяжести всего мешка лучше всего располагать чуть выше его геометрического центра. В идеале набитый рюкзак является как бы продолжением тела путешественника, увеличивая его массу, но не мешая движениям. Причём слово «набитый» я употребил не случайно. Вещи в рюкзаке должны лежать очень плотно. Это способствует минимизации объёма и правильному расположению центра тяжести. Рюкзак является не только ёмкостью для переноски вещей, но и своего рода компрессионным мешком. Для этого он и оснащается множеством утяжек и регулировок.

Чтобы пройтись со спиннингом по речке и вернуться к вечеру домой, нет необходимости в большом рюкзаке. Для этой цели подойдёт так называемый городской рюкзак объёмом около 20–30 л. Туда входят термос, емкость с едой, пара вместительных коробок с приманками и костюм-дождевик. И всё же было бы неплохо, если по удобству и оснащению такой рюкзачок не уступал походному. Лучше всего, конечно, воспользоваться альпинистским штурмовым рюкзаком, но его стоимость значительно выше, чем городского.

Умение читать водоем, что называется с «чистого листа», приходит только с опытом, который — «сын ошибок трудных», ведь даже у очень опытных рыболовов на новом водоеме нередки ошибки в выборе места ловли.

Если для спиннингиста или нахлыстовика, где при ловле не используется прикормка, это всего лишь потерянное время, то для поплавочной и донной ловли это реально испорченная рыбалка. Зная это, на новом водоеме я обязательно проходил приглянувшийся участок с удочкой и измерял глубину, чтобы хотя бы в первом приближении представить рельеф дна и определиться с перспективными точками. Понятно, что информация была весьма скудная и совершенно не исключала досадных промахов, но это было все же намного лучше, чем ловить наобум. Развитие рыболовной техники привело к тому, что появились реальные помощники и для ловли с берега — беспроводные забросные эхолоты. Одним из первых таких устройств я пользовался несколько лет, и даже с учетом его недостатков это было гораздо результативнее беготни вдоль берега с удилищем.

Появившийся несколько лет назад забросный эхолот DEEPER с использованием в качестве приемника сигнала мобильного телефона или планшета — революционный шаг по сравнению с предыдущими устройствами: использование современного гаджета колоссально расширяет возможности сонара. Сейчас производится уже третий вариант сонара; предыдущая модель, которая выпускается параллельно и благодаря которой DEEPER завоевал такую популярность, работает используя соединение Bluetooth, дальность которого ограничена 50 м, впрочем, этого более чем достаточно для практической рыбалки. Однако прогресс не стоит на месте: сейчас идет быстрое «наращивание мускулов» как в технической, так и в программной части. Изменение соединения на WI-FI позволило вдвое увеличить дальность соединения с приемником (мобильным телефоном или планшетом), а значит, возможную зону поиска рыбы, увеличенная частота сигналов эхолокациии — резко повысить четкость распознавания подводных объектов и глубину. Так, практическое сравнение показаний эхолота и промер глубины укладывается в погрешность в считаные сантиметры, а значит, прибору можно абсолютно доверять. DEEPER SONAR PRO PLUS предоставляет возможность оставлять в памяти приемника записи треков и отметки уловистых точек с помощью GPS, самостоятельно составлять карты глубин водоемов, на которых доводится рыбачить. Появилась замечательная возможность составления карт прибрежных глубин для рыболовов — береговиков, в том числе поплавочников и фидеристов.

Для поплавочной ловли, которой я в основном занимаюсь, DEEPER SONAR PRO PLUS на 100% решает задачу выбора места ловли, а значит, как уменьшает финансовые затраты (на ту же прикормку), так и экономит бесценное время для рыбалки. Казалось бы, как использовать дальность соединения эхолота и телефона, достигающую 100 м, в поплавочной ловле? Даже забросить на такую дистанцию весьма и весьма сложно… А на практике — это изучение рельефа на траектории проплыва поплавочной оснастки при ловле как с берега, так и с лодки. Понятно, что на все 100 м проводка не делается, но зато полезно выяснить возможность подхода рыбы издали — например, наличие ямы, коряжника, продольных и поперечных бровок. (Важное дополнение! Для того чтобы ваш смартфон или планшет поддерживал wi-fi связь с Deeper на максимальной дистанции в 100 м, перед началом работы необходимо запретить смартфону соединение по 3G / LTE каналу). Практика ловли подчас ставит и не такие задачи, которые почти невозможно решить без DEEPER SONAR PRO PLUS, как, например, промер глубины и определение наличия рыбы под нависшими деревьями, возле обрывистого берега, легкий поиск перепадов глубины на обширных ровных участках водоема, определение температуры воды и термоклина. Так, задача промера глубины при болонской ловле — это отдельная тема; классически она решается долго и нудно постепенным приближением результата — неоднократным промером глубины и рельефа на нескольких линиях проводки. DEEPER SONAR PRO PLUS решает эту проблему совершенно точно, сразу же выдавая наглядный результат на экране. Пара-тройка забросов, и становится ясной картина не только с выбором места, но и с деталями — локальным изменением рельефа, наличием травы и коряг, структуры и плотности дна и присутствием рыбы. С такой массой данных даже не слишком опытный рыболов сразу же сделает выводы о целесообразности ловли на этом участке. Одновременно, используя модель DEEPER SONAR PRO PLUS, изучая данные о глубинах, рельефе и структуре дна можно (а я бы заметил — нужно!) сразу же записывать их применяя картплоттер. Это пригодится при выборе места ловли на последующих рыбалках. Для простоты определения дальности ловли на леске, к которой крепится датчик, я сделал несколько отметок маркером через каждые 5 м. Это позволяет легко решить задачу дальности выполнения проводки как от берега, так и вдоль него, на которую раньше так же требовалось затратить немалое время. Теперь достаточно отсчитать нужное количество оборотов катушки, основываясь на дальности заброса или проплыва по течению сонара.

Неоценимую помощь эхолот DEEPER SONAR PRO PLUS окажет и при донной (фидерной) ловле, избавив рыболова от долгого и нудного промера дна грузилом — маркером. В донной ловле дальность стабильной связи имеет большое значение, и на практике DEEPER SONAR PRO PLUS с запасом перекрывает дальность заброса донных снастей.

Для забрасывания сонара отлично подошел недорогой спиннинг и старенькая катушка, моток плетенки б/у тоже нашелся. Благодаря шарообразной форме какие-либо захлесты лески исключены, а вот масса в 100 г оказалась явным плюсом — датчик легко и далеко забрасывается, четко идет по течению, на него не оказывает влияние ветер и небольшое волнение. С легкими датчиками были проблемы в ветер — их буквально выворачивало натяжением лески из воды; более массивный DEEPER SONAR PRO PLUS этой проблемой не страдает. Так же, в зависимости от условий, оказались удобными оба варианта крепления лески, хотя я, наверное, добавил бы и третье — на ватерлинии.

Для рыбалки в сумерки или ночью, а также для подготовки к ловле в условиях слабой освещенности у эхолота есть полезный аксессуар — прозрачные крышки разного цвета. Они подсвечиваются встроенным диодом, что дает четкое представление, где находится прибор.

Скачанное приложение для DEEPER SONAR PRO PLUS имеет интуитивно понятное меню и настройки, в которых легко разобраться даже неискушенному в современных гаджетах пользователю. Необходимые «быстрые настройки» всегда под рукой. Достаточно «поиграться» функциями в деморежиме после скачивания программы, и сонаром можно полноценно пользоваться. В то же время нет перегрузки редко используемыми и вовсе ненужными функциями, которыми сейчас изобилуют практически все гаджеты. Нельзя не отметить разъем датчика для подзарядки — к счастью, эпоха нестандартных разъемов канула в лету, поэтому датчик легко подзарядить как от сети или компьютера в домашних условиях, так и от авто или внешнего аккумулятора POWER BANK — в походных условиях и на рыбалке. Практика показала, что заряда встроенного аккумулятора хватает на довольно длительное время (мне, например, не удалось посадить батарею в ноль даже за несколько дней на рыбалке), ведь в поплавочной ловле нет необходимости использовать сонар непрерывно — 10–20 минут, максимум полчаса, более чем достаточно для поиска и изучения нового места. Устройство сонара таково, что работает он только в воде, а вне ее — заряд батареи не использует.

Для береговой поплавочной ловли наличие GPS-навигатора может показаться не столь актуальным, как для ловли спиннингом с лодки или с берега, где часто возникает необходимость отметить уловистые точки и проверить их на обратном маршруте или на следующей рыбалке. Но уникальная функция берегового картплотера (доступная у модели с индексом PLUS), дает великолепные возможности для записи глубин вблизи берега, как на дальности заброса, так и вдоль берега при проплыве сонара по течению. В этом режиме все данные эхолокации остаются в памяти принимающего устройства, что позволяет работать с ними как сразу, так и в последующем, например, для детального просмотра и выбора уловистых мест. Этим способом легко обследуются значительные расстояния, давая важную информацию для будущих рыбалок. Лодочная поплавочная ловля, особенно на более-менее обширных водоемах (озерах, водохранилищах, средних и больших реках), с GPS-датчиком также дает существенные преимущества в поиске и фиксировании точек ловли.

Мое общение с DEEPER SONAR PRO PLUS началось относительно недавно, но уже есть масса задумок и проектов новых испытаний в поплавочной и донной ловле, в которых DEEPER SONAR PRO PLUS будет играть основную роль.

Официальный сайт дистрибьютора www.deepersonar.ru.